МОНТАЖ СЭНДВИЧ ПАНЕЛЕЙ

>Монтаж панелей начинается с проверки правильности сборки металлического каркаса здания и возведения цоколя (геометрических размеров, вертикальности, плоскостности и т.д.).

Проверить наличие на строительной площадке всех комплектующих материалов, специального инструмента и приспособлений.

Определиться с очередностью монтажа панелей. Монтаж стеновых панелей ведется после возведения цоколя и прокладки по нему гидроизоляции (возможна минеральная плита в полиэтиленовой пленке).
Монтаж панелей ведется с цоколя здания т.е. снизу вверх. Для снижения вибрации панелей и плотного прилегания на наружные поверхности колонн (при горизонтальной раскладке), ригелей (при вертикальной раскладке) наносится самоклеющаяся лента. Для удобства монтажа важно соблюдать правила хранения сэндвич панелей.
Перед монтажом стеновых панелей на цоколь здания устанавливается фасонный или опорный элемент цоколя.

Стеновые панели могут крепиться в конструкцию из стали, дерева или бетона Цоколь стен должен быть из трехслойных железобетонных панелей с  теплоизоляцией. При необходимости - цоколь может быть выполнен из кирпича, бетонных камней и т.п. с обязательным включением в него слоя теплоизоляции. Поле стены решается с горизонтальным или вертикальным расположением панелей (с горизонтальной или вертикальной раскладкой), работающих по одно- или многопролетной схеме
Обратить внимание на правильное расположение панелей, обеспечивающее стекание воды!

Для крепления панелей следует использовать специальные самосверлящие шурупы из углеродистой или нержавеющей стали с шайбами и уплотнителем из синтетического каучука.
При горизонтальной раскладке панели крепятся к колоннам и при необходимости к стойкам фахверка. При вертикальной раскладке - к стальному элементу цоколя и ригелям фахверка.
Зазоры между торцами панелей или торцом и цоколем уплотняют минеральной ватой и закрывают нащельником из оцинкованного стального листа толщиной 0,5 мм с полимерным покрытием. Геометрия нащельников подбирается по каталогу или разрабатывается в проекте и согласовывается. Длина нащельников, как правило, до 2500 мм. Нащельники устанавливаются на самоклеящейся уплотняющей ленте или на силиконовый герметик и крепят к обшивкам панелей самосверлящими шурупами или комбинированными заклепками.

Минимальная ширина опоры панелей должна быть не менее 60 мм.
При изготовлении сэндвич панели на нее с внутренней и наружной сторон наносится пленка для защиты лакокрасочного покрытия при перевозке и в процессе монтажных работ. Перед монтажем пленку удалить с замковой части панели. Пленка на наружной стороне панели удаляется сразу после ее установки. Пленка на внутренней стороне панели может быть удалена после окончания всех монтажных работ, но не позднее 3-х месяцев с момента изготовления панелей.
Срок хранения панелей более трех месяцев не рекомендуется из-за возможных затруднений со снятием защитной пленки!
При необходимости резки панелей, вырезов технологических отверстий можно применять инструмент, позволяющий холодную резку, недопускающий сильного нагрева металла (электр. ножницы, электр. лобзик и т.п.). После резки удалить образовавшуюся стружку с поверхности панели с помощью щетки.
Для обеспечения безопасности резка панели должна происходить на земле!

Вырезка производится на месте монтажа электрическим лобзиком после разметки. Обязательно при разметке учитывать монтажные зазоры, составляющие 10-30 мм между панелями и оконными или дверными блоками. После контроля горизонтальности линий реза строительным уровнем с двух сторон панели производится рез по обеим сторонам, прорезается минеральная вата и удаляется кусок панели.

Укладку панелей начинать с крайней оси каждого отдельно возводимого фасада. Идеальным вариантом для монтажа панелей как стеновых, так и кровельных, служит траверса с вакуумным захватом.>При использовании такого захвата защитную пленку удалить перед монтажом. Панели небольшой длины и Веса допускается монтировать вручную. Для подъема панелей и переноса их к месту установки при монтаже, наряду с рекомендуемым захватом, допускается применение специальных винтовых захватов с обрезиненными губками, которые навешивают на траверсу.
Панели, стыкующиеся с окном, дверью, воротами требуют повышенного внимания, из-за стыковки с ригелями и соседними панелями. Эти панели иногда требуют вырезки под проем.
Окна и двери могут применяться пластиковые, деревянные или металлические. Предпочтительны пластиковые как образующие хороший притвор и хорошую звукоизоляцию.
Большие двери крепят к установленному у внутренней поверхности стены стальному каркасу.

Перегородки решаются аналогично стенам, т.е. с вертикальным или горизонтальным расположением панелей. При небольшой высоте помещений вертикальная раскладка предпочтительна.
Крепление панелей перегородок к перекрытию должно исключать возможность передачи на них нагрузки с перекрытия при его прогибе.
При горизонтальной раскладке панелей расстояние между захватами не должно быть более 2,5 м, свес концов панели от 0,4 до 0,5 м.
Особое внимание уделять усилию затягивания самосверлящих шурупов. Они должны быть затянуты не слишком сильно и не слишком слабо
Избегайте излишнего затягивания крепежа, поскольку это снижает срок службы его и может повредить панель. Первым признаком слишком сильного затягивания является появление вмятин на поверхности панели.

При креплении учитывать минимальное расстояние от края панели. Перед креплением панелей в местах расположения шурупов необходимо устранить защитную пленку.
Уплотнение продольного соединения между панелями
Во время монтажа необходимо обращать внимание на соединение панелей. На продольном соединении между панелями нельзя допускать появления зазора!
При нормальных климатических условиях нет необходимости в дополнительном уплотнении стеновых панелей.
При особых условиях рекомендуется применение герметика в продольном соединении на внутренней (теплой) стороне. Он наносится вручную перед монтажом последующей панели

Установка доборных элементов
Перед установкой доборных элементов все монтажные зазоры необходимо заполнить утеплителем, минеральной ватой.
Все элементы крепятся согласно монтажным чертежам. Минимальный перехлест доборных элементов 50 мм, максимальный шаг крепежных элементов 500 мм.
Следует обращать особое внимание на уплотнение шва между панелью и доборным элементом, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь конструкции (силиконовый герметик или лента).

Сэндвич панели отзывы

Сэндвич панели отзывы дилеров

Популярность сэндвич панелей с каждым годом увеличивается с геометрической последовательностью. Секрет такого успеха кроется в универсальных свойствах данного материала, который можно использовать для строительства любого здания любой конструкции и назначения. Все это подтверждается многочисленными положительными сэндвич панели отзывами на строительных форумах. Проведя небольшой анализ этих отзывов, мы выделили несколько параметров, которые чаще всего выделяют дилеры из всех преимуществ данного товара.

1. Легкий вес и прочность сэндвич панелей позволяют снизить материальные затраты на их перевозку практически в 2-3 раза по сравнению с традиционными строительными материалами. Также в сэндвич панелях отзывах часто пишут, что за счет легкости материала снижаются затраты временные и денежные на возведение фундамента.
2. Главным преимуществом для дилеров, продающих сэндвич панели, является быстрая окупаемость вложенных средств. На это указывают 9 из 10 компаний в своем сэндвич панели отзыве.
3. Третьим по списку преимуществом является экологичность материала. В настоящее время актуальным является вопрос загрязнения окружающего мира. В связи с этим ужесточаются требования к заводам-изготовителям по безопасности выпускаемой продукции. Ведущими технологами сэндвич панели признаны экологически чистыми и безопасными.

Конечно, это не весь список преимуществ сэндвич панелей, но это основное, что выделяют дилеры в своих отзывах. Так как они выполняют роль продавца – посредника между изготовителем и потребителем – для них главным является сравнительно низкая стоимость товара.

О сэндвич панелях отзывы строителей

В отличие от дилеров, для строителей главными преимуществами являются технические характеристики данного товара. В связи с этим в своих сэндвич панелях отзывах указывают:

1. Процесс монтажа максимально упрощен и не требует привлечения большого количества рабочих и специальной строительной техники и инструментов. Вот один из сэндвич панелей отзывов: «Мне очень понравилось работать с этим материалом. Не понадобилось прилагать особых усилий. Мы втроем очень быстро построили дом». Действительно в конструкции панелей предусмотрены замки, которые их скрепляют между собой, и остается только заполнить швы герметичным клеем.
2. Высокие показатели шумоизоляции, теплопроводности и влагоустойчивости. Совокупность данных характеристик делает этот материал уникальным. Часто строители указывают, что строить с помощью панелей можно хоть в Антарктике, хоть в Африке. Сэндвич панели не боятся температурных перепадов.
3. На сэндвич панели отзывы строителей указывают на то, что крепить их можно к любой конструкции: деревянной или бетонной. После возведения здания не требуется дополнительных фасадных отделочных работ. А при необходимости можно это здание быстро разобрать, перевезти на новое место строительства и заново собрать за считанные дни. «Раньше я работал только с деревом, но, чтобы не остаться без работы, пришлось переучиваться. Сначала мне показалось сложным строительство из сэндвич панелей, но когда на практике попробовал – отличный материал. Минимум травматизма, максимум производительности» - сэндвич панелей отзыв одного из строителей.

Сэндвич-панелей отзыв заказчика

Сэндвич панелям отзывами от заказчиков можно сформулировать один лаконичный заголовок: недорого, быстро, долговечно. Именно это они в основном указывают в своих отзывах на форумах. На данный момент для потребителей очень важно купить товар качественный и за низкую цену. Данным требованиям прекрасно отвечают панели, и остается выбрать только нужный вариант расцветки и формы.

О внутреннем утеплении

Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление здания изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.
Обычно к выводу, что утеплять помещение надо изнутри приходят по причине полного невежества или вынужденно в многоквартирных зданиях, где каждый хозяин только своих стен, образующих квартиру. Ситуация, когда вокруг бедные соседи, которые будут мёрзнуть, но не согласятся совместно финансировать наружное утепление здания, а эксплуатирующим организациям это не надо в принципе, очень распространена, поэтому у человека, который хочет утеплить жилище остаётся не так много вариантов исправить положение - продать квартиру и подыскать более тёплое и комфортное жилище, или утеплить свои стены изнутри.

Внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:
1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.
2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.
3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.
4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей.

Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»

---

Рассмотрим с точки зрения теплотехники, какой толщины необходим утеплитель и какие процессы происходят при внутренней теплоизоляции помещений.

Предположим, имеется кирпичная кладка 63 см, которой также примерно соответствует теплосопротивление стены панельного дома.
Для Москвы нормируемое сопротивление теплопередаче R=3,15 (близкие значения для Санкт-Петербурга и близлежащих областей).
Для утепления берём минвату или пенополистирол (значения теплопроводности практически одинаковые – L=0,042 Вт/м*С) и вычисляем (расчёт приблизительный) необходимую толщину утеплителя (d):
R(кирпич)= d/L = 0,63/0,47 = 1,34 - до нормируемого значения не хватает R=1,8
d(утеплителя)= L*R = 1,8* 0,042 = 0,076 м, то есть необходима толщина утеплителя 76 мм, в случае учёта сопротивления поверхностей стены и воздушной прослойки необходимая толщина утеплителя в данном случае около 70 мм.

Смотрим рисунок:

(1) – ограждающая конструкция из обычной кирпичной кладки
(2) – утеплитель (минвата или пенополистирол в плитах)

На основании представленного утепления, как на рисунке, находим ниже по графику точку росы при трёх вариантах температуры наружного воздуха и определяем зону конденсации в представленной конструкции:

Точка росы – это температура, при которой водный пар достигает насыщения или иначе, как это считается на бытовом уровне – момент выпадения конденсата из воздуха.
Точка росы принимается из расчётных данных по санитарным правилам эксплуатации помещений:
Для жилых помещений (на основании ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002) нормируемая температура должна быть 20-22 градусов Цельсия и относительная влажность не более 55%.
Температура точки образования росы при этом +10,7 градуса (СП 23-101-2004).

Определяем местонахождение точки росы при температуре наружного воздуха -25 (зелёный график), получается, что место конденсации водного пара находится примерно в середине установленного утеплителя. Делаем расчёт местонахождения точки росы при нулевой температуре наружного воздуха (жёлтый график). При температуре, которая снижается от минус 25 до нуля градусов получается зона конденсации от середины утеплителя наружу до внутренней поверхности кирпичной кладки(панели). Теперь определяем зону отрицательных температур – это область пересечения изотермы 0 с зелёным и жёлтым графиками. Получается область, находящаяся как раз непосредственно на месте примыкания теплоизоляции к стене и в непосредственной близости по обе стороны от примыкания.
Оранжевый график приведён справочно для определения температурных полей при расположении точки росы непосредственно на наружной поверхности здания, при такой температуре конденсации не происходит.

Из представленного графика делается вывод:

1. При утеплении изнутри стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры при температуре наружного воздуха примерно от -18.. -20 и ниже. То есть когда термометр показывает температуру -18 и ниже, то стена полностью промораживается и при этом в случае конденсации водного пара между утеплителем и утепляемой изнутри стеной происходит образование наледи, которая разрушает место контакта утеплителя со стеной и утеплителем, а в случае приклейки – отрывает утеплитель от стены.
2. При температурах от 0 градусов до +11 происходит намокание стены вследствие конденсации водного пара в толще самой стены и только при отрицательной температуре точка росы перемещается с наружной поверхности внутрь установленного утеплителя. Температуры от 0 до +11 в средней полосе России бывают по 2-3 месяца в осеннее время и 2-3 месяца в весеннее. Отсюда следует, что сама стена с набором влаги теряет теплосопротивление и стена в зимнее время может целиком промерзать уже при температурах от -5..-10 и ниже.
3. Конденсация влаги и промерзание стены значительно сокращает срок службы всей конструкции, при этом образуется конденсат между утеплителем и стеной, которые в осенне-весеннее время в период накопления влаги при положительных температурах и отсутствии вентиляции воздушной прослойки между стеной и установленным утеплителем приводит к образованию на всей внутренней поверхности стены плесени и грибка, что приводит ещё к одному виду разрушения конструкции - к биологической коррозии стен.
4. В случае занижения толщины утеплителя по причине недомыслия или из соображений финансовой экономии зона конденсации целиком переходит в область соединения утеплителя и стены и далее в стену здания, при этом конденсация усиливается, а зона промерзания снижается и разрушение вследствие кристаллизации влияет больше на наружную часть и середину стены здания. Поэтому более безопасно получается завысить толщину применяемого утеплителя, при этом зона конденсации практически целиком уходит в толщу утеплителя, а сама стена меньше подвержена порче вследствие промерзания – переход из отрицательной температуры в положительную происходит значительно реже при отрицательных температурах атмосферы и так как влага не накапливается в стене, не происходит кристаллизации, разрушающей материал.
5. Вышеприведённые в пунктах 1-4 страшилки очень актуальны в случае утепления стен минеральной или стеклянной ватой, что часто происходит при установке гипсокартона. Во избежание вышеописанных последствий необходимо устанавливать в качестве утеплителя материал, который значительно менее паропроницаем, чем минеральная вата (к примеру экструдированный пенополистирол) или выполнять меры по пароизоляции внутреннего утепления, то есть на внутренней поверхности утеплителя, контактирующей с изолируемым помещением необходимо создать паронепроницаемую плёнку (3), что также требуют и строительные нормативы:
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. (СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты)

Покрытая плесенью стена стала видна наглядно после демонтажа внутреннего утепления ГКЛ каркаса с минераловатным утеплителем

При внутреннем утеплении самая главная опасность таится в том, что при установке утеплителя он будет достаточно хорошо паропроницаем, чтобы создать очень много проблем для конструкции здания. Поэтому самое первое и главное правило при внутреннем утеплении – хорошая и надёжная пароизоляция или установка утеплителя менее паропроницаемого, чем ограждающая конструкция стены - в этом случае утеплитель будет пропускать меньше пара внутрь стены, а стена сможет этот пар хорошо выводить в атмосферу. К примеру, для утепления простой кирпичной кладки изнутри без пароизоляции годится обычный вспененный пенополистирол (коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки 0,11-0,17, вспененного пенополистирола 0,06). Но для утепления бетонных стен (цельномонолитные, панельные дома) годится только экструдированный пенополистирол или утеплитель с пароизоляционной плёнкой со стороны помещения.

---

Хорошо, с неизбежностью пароизоляции или путях снижения паропроницаемости разобрались.
Но осталось ещё несколько негативных моментов.

При утеплении изнутри стены отсутствует возможность утеплить межэтажные перекрытия и остаётся ещё один «мостик» холода – внутренние стены, которые соединяются с наружной.
Если не утеплять ещё и внутренние стены в помещении(и межэтажные перекрытия), то в местах соединения таковых с наружной стеной (4) также вследствие промерзания образуются зоны с пониженной температурой. В этих местах температура близка к точке росы, а сама точка росы находится в непосредственной близости от углов, образованных соединением внутренних стен(перекрытий) и наружной стеной. В весенне-осенний период в углах могут образовываться зоны повышенной влажности, углы будут отсыревать, портиться отделка и возникать плесень и грибок.
Избежать и этого можно только выполнив также пароизоляцию внутренних стен на значительное расстояние по плоскости от утеплённой наружной стены (5).

Осталось всего два важных отрицательных момента при внутреннем утеплении, это как описывалось выше – промерзание углов, образованных наружной стеной. В этих углах сырость убрали с помощью пароизоляции, но их промораживание при этом никуда не делось. Вследствие разности температур даже в полностью герметичном помещении происходит движение воздушных масс – сквозняк, из-за разности давлений тёплого и холодного воздуха. И чем сильнее разница температура – тем сильнее движение (на бытовом уровне такой сквозняк можно ощутить находясь в плотно закрытом помещении рядом с герметично закрытым пластиковым окном - как говорится «от окна тянет»).
Промерзаемые углы создают дискомфорт для находящихся в помещении людей, потому что при наличии внутренних сквозняков ощущаемая температура комфорта выше, чем при их отсутствии, то есть получается, что температура в помещении должна быть выше обычной.

При внутреннем утеплении помещений и их пароизоляции происходит прекращение вывода водного пара из помещения, что до этого было предусмотрено проектом. Получается, что по ощущениям становится душно, потому что относительная влажность в помещении увеличивается, что опять же ведёт к риску образования в промерзаемых углах конденсата, только теперь пароизоляция уже не поможет – конденсат выпадает уже со стороны помещения вследствие повышенной влажности в помещении (сместилась точка росы), впитывается в отделку и при всегда положительной температуре помещения получается круглогодичный рассадник грибов и плесени.
Чтобы побороть очередную напасть внутреннего утепления необходимо улучшать воздухообмен в помещении, тем самым снижая влажность в помещении.
Из-за того, что при дополнительной вентиляции и из-за внутренних сквозняков для компенсации температуры комфорта требуется больше отопления, то экономия на толщине утеплителя недопустима. Вентиляция и сквозняки – это второй и третий фактор для увеличения толщины утеплителя.

Цена вопроса.
Далее по логической цепочке следует, что вроде хотели установить 50 мм, но при рассмотренном случае упрощённого теплотехнического расчета толщина утеплителя получилась в 70 мм, но лучше её сделать 100 мм для полной компенсации неустранимых недостатков внутреннего утепления и вслед за этим всплывает цена вопроса – к цене самого утепления, пароизоляции, усложнившейся отделки добавляются убытки от потери жилой площади в 5% (с учётом только утепления половины периметра квартиры). Так при утеплении квартиры площадью 80 квадратных метров пропадает жилая площадь (при средней цене 3 тыс у.е./1 кв.м.) в 4 кв.м. общей стоимостью 300 тысяч рублей.
На само утепление по системе «мокрого фасада»(по другим технологиям не значительно дешевле) изнутри экструдированным пенополистиролом только на материалы необходимо затратить (с подготовкой под обои, площадь утепления стен – 100 кв.м.) около 90 тысяч рублей без стоимости работы.
При этом стоимость наружного утепления по системе «мокрый фасад» этой же квартиры составит (с учётом площади перекрытий и внутренних стен – 120 кв.м.) по материалам около 108 тысяч рублей.

Внутреннее утепление:

1. обязательно должно предусматривать пароизоляцию (в случае невозможности расчёта паропроницаемости слоёв конструкции по разным причинам)
2. необходимо выполнять с избыточной толщиной утеплителя, занижение толщины утеплителя не допускается
3. создаёт внутренние сквозняки, дискомфорт для проживания
4. пароизоляция внутреннего утепления создаёт повышенную влажность, что требует создания дополнительной вентиляции помещений
5. сокращает срок службы несущих и ограждающих конструкций здания
6. снижает внутреннее пространство помещений
7. обходится очень дорого